Puerto Iguazú - Cataratas de Iguazú

Não tenho nada contra viajar de ônibus. Aliás, pelo contrário e por medo de avião, gosto bastante, desde que tenha tempo. Mas as 24 horas entre Salta e Puerto Iguazú não foram lá das mais agradáveis. Não que o ônibus não o fosse.

Os argentinos gostam de ônibus confortáveis e tudo o mais, mas o problema é que eles também gostam de ver filmes durante quase toda a viagem. E filmes como "O mecânico" ou "Invasão do Mundo: Batalha por Los Angeles", que foi reprisado três vezes! Fora o volume que não te deixava ignorar o filme, nem mesmo escutando MP3 por fones de ouvido! Ok, faz parte. O que importa é que cheguei a Puerto Iguazú, cidade que, com Foz do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai), faz a tríplice fronteira entre estes três países e que serve de ponto de partida para o Parque Nacional Iguazú, onde se localizam as Cataratas do Iguazú, escolhidas uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza em eleição organizada pela fundação New 7 Wonder, e declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela ONU.

Hospedei-me no Hostel Bambu, que fica pertinho do terminal rodoviário, o que foi muito bom porque de lá partem a cada 20 minutos ônibus para a entrada do parque. Há tarifas diferenciadas para quem é argentino, natural de outro país do Mercosul e os demais. Como brasileiro, paguei ARS 70 (não aceitam cartão ou outra forma de pagamento que não dinheiro, em moeda argentina), que dá direito a visitar toda área do parque e a utilizar o ecotrem que leva os turistas a um ponto mais próximo de onde se iniciam os dois circuitos que se pode fazer à pé. São eles o circuito inferior e superior, de onde se pode apreciar as cataratas, óbvia e respectivamente, por baixo ou por cima. Ao invés de encarar as enormes filas para tomar o trem, segui pelo Sendero Verde, uma fácil trilha de cerca de 700 metros que leva até o início dos dois circuitos. No caminho, dezenas de quatis aguardavam (e - por que não? - pediam) que os turistas desrespeitassem as placas pedindo que não se alimentassem os animais e lhe atirassem qualquer coisa para comer. Comecei pelo circuito inferior. Alguns lances de degraus levam o turista até uma espécie de passarela que atravessa a floresta subtropical por corredores relativamente estreitos até chegar a uma série de mirantes de onde se pode observar as cataratas de cada vez mais perto. Não posso deixar de comentar que, antes de tudo, uma visita ao Parque Nacional Iguazú é um exercício de paciência, especialmente durante as férias escolares. Há gente demais para espaço de menos e é praticamente impossível ficar mais de cinco minutos em algum mirante sem que você seja empurrado pela horda proveniente das dezenas de excursões que avançam a passos rápidos. Mas, acredite, vale a pena. O conjunto de quedas d'água é realmente incrível e o parque é bem preservado e sinalizado. O ponto alto do circuito inferior é a passarela que leva até bem pertinho de um dos saltos: o banho é inevitável, mas (quase) todo mundo vai preparado com capa impermeável.

É impossível olhar para a cachoeira daquele ponto por conta do deslocamento de ar causado pela força da água e pelos pingos da própria. No caminho para o circuito superior, passei pela bonita cachoeira Dos Hermanas e ainda vi um tucano. O circuito superior oferece uma bacana vista panorâmica das Isla San Martin e do parque. Mas a melhor vista mesmo é a partir do lado brasileiro (R$ 22,00 para brasileiros). O ideal é reservar dois dias: um dia inteiro para conhecer o lado argentino, onde está a grande maioria das quedas, percorrer as trilhas do parque e fazer o passeio de bote até bem perto (ARS 120, por cerca de vinte minutos) das cachoeiras; e meio dia para conhecer o lado brasileiro que, se não tem muitas quedas, tem a melhor vista do conjunto de cachoeiras. O outro meio dia você pode apreveitar e fazer umas comprinhas. Por falta de tempo (já que descolei uma passagem aérea bem baratinha da Azul para Campinas) e pela previsão da chegada de uma frente fria (que trouxe chuvas fortes naquela madrugada para a região), só conheci o lado argentino. No dia seguinte, acordei tarde, arrumei minhas coisas e segui para a rodoviária. Há ônibus a cada meia hora para a rodoviária do lado brasileiro (ARS 7 a passagem). Tomei um por volta do meio-dia, passei pelo posto de imigração argentino e cruzei a ponte Tancredo Neves para voltar ao Brasil. Ainda que não houvesse grandes mudanças de paisagem e de clima, e, para mim, Foz do Iguaçu fosse tão longe de casa quanto Puerto Iguazu, é sempre boa a sensação de voltar ao seu País. Uma hora e vinte de voo depois, lá estava eu em Campinas e, logo, de volta a Itu. Pelo menos por enquanto...

Salinas Grandes e Purnamarca

Bem cedinho, lá pelas 7:20 hs, a van da agência de turismo me buscou no hostel e me juntei a um pequeno grupo de outros turistas para ir até as Salinas Grandes, passando  por diversas localidades encravadas nas Cordilheiras dos Andes, em um passeio de 540 kms que durou até às 19 hs. Inicialmente, a ideia era tomar o Tren de Las Nubens, que percorre 450 kms até em um passeio que dura umas 16 horas. Mas todos com quem conversei me sugeriram o passeio em van, pois, além de ser mais barato (paguei ARS 350, enquanto o trem custa por volta de ARS 600), passa por mais lugares. O único problema, para mim, é que a van para em poucos lugares para fotos e não são poucas as paisagens que valem uma. O melhor (e mais barato) a se fazer, principalmente se você tiver tempo e estiver acompanhado, é alugar um carro, como fizeram três brasileiras que conheci no hostel no dia seguinte ao passeio. Elas, que estavam na semana final de um intercâmbio de seis meses em Buenos Aires, percorreram os mesmos lugares onde estive, mais um monte de outros, e dormiram nas pequenas localidades ao longo do caminho e mantiveram um bom contato com o povo local. De qualquer modo, valeu muito a pena o passeio. Começamos a subir a cadeia de montanhas pela Quebrada del Toro, um rio quase seco, ao lado do qual a Ruta 51e a linha do trem seguem quase lado a lado até Santo Antonio de Los Cobres. A paisagem impressiona e logo surgem os primeiro cordones, espécie de cactus que chegam a até 5 metros de altura e crescem em íngremes encostas entre 2000 e 5000 metros sobre o nível do mar. O bacana do passeio com guia é que você recebe uma chuva de informações. A primeira parada foi em uma localidade chamada Santa Rosa de Tastil, composta, basicamente, por uma igreja, um centro de artesanato, uma mercearia e um punhado de casas. Muito próximo a ela ficam as ruínas de uma cidade que, segundo a guia, chegou a abrigar 2500 pessoas, que desapareceram sem deixar vestígios por volta do ano de 1500.

Não foram encontrados ossos ou outros sinais que poderiam indicar uma epidemia ou guerra. O lugar impressiona pela vista e também pelo incrível silêncio, quebrado pelos cantos entoados por uma das turistas, que tinha ascendência indígena e disse ter sentido uma grande energia no local (do que não duvidei). De lá, seguimos pela sinuosa estrada cercada por altas montanhas e incontáveis cordones (dava a sensação de que a qualquer momento passaria o papa-léguas com o coyote no seu encalço) até Santo Antonio de Los Cobres, talvez a maior vila da região com, situada a 3775 metros acima no nível do mar, onde pudemos almoçar e dar uma volta. Havia uma procissão católica pelas ruas. Comi uma cazuela de cordeiro muito boa. Pé na estrada de novo, seguimos pela empoeirada Ruta 40 (a mais longa estrada da Argentina) até as Salinas Grandes, fenômeno geológico que ocorre pela evaporação da água existentes em lençóis subterrâneos (e não por evaporação de água salgada). Tempo para tirar algumas fotos e logo seguir até Purnamarca. No caminho, atingimos o ponto mais alto (literalmente) da viagem - 4100 metros acima do nível do mar – para então iniciar uma incrível e sinuosa descida que fez o filho pequeno do casal argentino que estava no grupo passar muito mal. Em Purnamarca fica o Cerro de Las Siete Colores, cujos estratos de rocha variam em muitas cores por de trás do simpático vilarejo. Pausa para tomar água e tirar algumas fotos, antes de seguir o longo caminho de volta a Salta, a tempo de ver a eliminação da Argentina ante o Uruguai. Depois, uma volta e algumas cervezas com uns ingleses que conheci no hostel. A noite em Salta é movimentada nos finais de semana, principalmente na Calle Balcarce, que concentra a maioria dos bares, casas noturnas, restaurantes e as peñas, casas de música popular onde grupos locais se apresentam vestidos com roupas folclóricas. As letras invariavelmente falam de amores, correspondidos ou não, e grandes feitos do povo do interior. Vale conferir.

Salta

Isabella

Sabe aquela sensação de estar na casa de amigos em alguma cidade no interior? Era assim que me sentia no hostel em Córdoba. Seu dono, o Mike, deixava todo mundo muito à vontade. Todos os dias aparecia algum amigo dele para jogar uma partida de pingue-pongue ou de playstation e sua filhinha estava sempre no meio dos hóspedes, dando um ar mais família à casa (que parecia aquelas de vó, com um quintalzão). Os asados eram sempre sensacionais, com todo mundo se integrando na grande mesa de piquenique nos fundos. Por isso foi meio triste me despedir de todo mundo, mas tinha de seguir viagem. Meus amigos voltariam na manhã de sexta para Itu e eu ainda tinha 13 horas de viagem de ônibus pela frente até Salta, capital da província de mesmo nome, localizada no noroeste da Argentina, a 810 km de Córdoba. A distância até que não é tão grande, mas a sensação é de entrar em outro país.

A começar pela fisionomia da pessoas: saem os traços de origem europeia e entram os dos ancestrais indígenas que habitavam (e alguns ainda habitam) a região. A vegetação se torna mais seca nessa época do ano (não chove há meses na região) e a topografia é dominada por serras e montanhas, estas, compostas pela face leste da Cordilheira dos Andes. Fiz o check-in no hostel, localizado entre a rodoviária e o centro da cidade e fui dar uma volta. Percorri todo o centro e o entorno na Plaza 9 de Julio, onde se encontram o Cabildo, a Catedral e a Casa de Gobierno, além de vários cafés e restaurantes com mesinhas voltadas para a praça. Subindo a Calle Caseros, passei pela belíssima Iglesia San Francisco e seu convento, em estilo neoclássico italiano, ainda mais bonito com a iluminação noturna.

Seguindo em direção ao albergue, passei pela Plaza San Martín, onde, depois de almoçar um guiso de lentejas (prato típico da argentina, um ensopado de lentilhas com legumes, carne e linguiça), tomei o teleférico (ARS 30, ida e volta) até o Cerro San Bernardo e sua impressionante vista da cidade, com as montanhas ao fundo. No próprio hostel acertei o passeio do dia seguinte pela região por ARS 350. Pode-se conseguir passeios mais baratos, mas preferi me garantir já que algumas pessoas que conheci no albergue tinham me dado boas referências sobre ele. À noite, conversei com um monte de gente no albergue e fui dormi um pouco mais cedo, já que me buscariam às 7:00hs para o passeio.

Brasil x Equador

Encerrando a primeira fase da Copa América, o Brasil jogou contra o Equador no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Desta vez, contudo, nada de filas, confusão e empurra-empurra: o estádio estava longe de sua lotação total. Enquanto o trio se "aventurava" em um passeio a cavalo, fiquei no hostel, parte porque o asado (e principalmente, o fernet) do dia anterior cobrou o seu preço, parte porque queria atualizar minhas coisas na internet e tinha de retirar os ingressos, o que fiz sem qualquer incidente. À noitinha, depois que o resto do grupo chegou, arrumamos nossas coisas e pegamos uma carona com Marcelo, dono dos cavalos usados do passeio da tarde, e seu filho até o estádio. Já na entrada, aquela mesma lenga-lenga de equipes de televisão entrevistando torcedores e muita gente querendo aparecer, o que facilitava o trabalho dos jornalistas em busca de pauta para cobrir enorme grade de horário dedicada à Copa América (aqui na Argentina, há pelo menos três canais de esportes que falam 24 horas por dia do torneio).

Ficamos em um lugar bem bacana, perto do campo, cercados por partes iguais de argentinos, equatorianos e brasileiros. Em boa parte do primeiro tempo, o Brasil mostrou a mesma lentidão na saída de bola e falta de movimentação do meio para a frente. André Santos na lateral esquerda parecia jogar rugby: só tocava para trás e para os lados. Quando repetia isso pela décima-oitava vez para quem quisesse ouvir, ele acertou um cruzamento na medida para o Pato abrir o placar. Ele foi comemorar bem em frente de onde estávamos e deu para ouvir até o barulho dele socando o próprio peito. No intervalo, pausa para um "super pancho" (ou perro caliente) horroroso. Como eu gostaria que os dirigentes que organizam esses torneios fossem obrigados a experimentar o que oferecem aos torcedores (por ARS 15)!

Não bastasse a cerveja sem álcool, um hot dog insosso, sem qualquer tipo de molho. Enfim, o segundo tempo foi mais divertido e movimentado e o jogo acabou 4 a 2 para o Brasil, com dois gols do Neymar, sempre muito vaiado pela torcida local e aplaudido pela torcida brasileira. Em vários momentos, aliás, podia-se ouvir uma musiquinha que fala que o Maradona foi más grande que Pelé! Melhor não discutir...Na saída, aí sim, um banquete digno de um estádio de futebol: choripan, que nada mais é do que um pão com linguiça, uma folha de alface e duas rodelas finas de tomate. O segredo é olhar para o lado enquanto o tiozão prepara o seu lanche. Se não, você vai notar que a higienização das mãos não é o forte ali...

Alta Gracia

Se Córdoba é interessante por sua agitada vida noturna, universidades e alguns prédios históricos, a região em seu entorno guarda belas paisagens e pitorescas cidades que valem ser visitadas. Uma delas é Alta Gracia, pacata cidade de cerca de 40 mil habitantes, que fica a uns 40 kms de distância, declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Fundada por jesuítas no século XVII, passou a receber famílias de argentinos mais abastados em busca de tranquilidade e ar puro na primeira metade do século passado. Uma dessas famílias foi a de Ernesto Guevara de la Serna, conhecido posteriormente como Che Guevara, que para lá se mudou por recomendação médica (já que "Ernestito" tinha asma).  Uma das casas onde o futuro líder revolucionário passou boa parte da sua infância foi transformada em um museu (ARS 5 a entrada), com várias fotografias, objetos pessoais e painéis que descrevem sua infância, as suas viagens (inclusive a que fez com seu amigo Alberto Granado, retratado do filme "Diários de Motocicleta") e sua vida na luta armada. Simpatizante ou não desse jovem médico que viajou pela América Latina, participou da Revolução Cubana e morreu nas selvas bolivianas, depois de fracassar em estender tal revolução no Congo e na Bolívia, a visita vale a pena para se conhecer um pouco mais desse controverso personagem histórico (hoje, um mito pop que faz vender desde cuias para chimarrão até camisetas, livros e chaveirinhos). O melhor (e mais barato) modo de se chegar a Alta Gracia é de microônibus, que partem do terminal que fica na parte de trás do Mercado Sud (Blv Illia, 155) numa viagem de mais ou menos 45 minutos ao preço de ARS 10. O terminal de ônibus de Alta Gracia fica perto do Museu do Che (15 minutos de caminhada) em um bairro bem agradável, com muitas árvores e casas de muro baixo.
Antes de visitarmos esse museu, fomos ao Museu Manuel de Falla, antiga casa deste famoso compositor espanhol, que fugiu do regime de Franco durante a Guerra Civil espanhola e viveu em Alta Gracia até a sua morte. A exemplo daquele dedicado a Che Guevara, este museu conta com objetos pessoais, como correspondências, batutas usadas em concertos e até uma máquina de enrolar cigarros. É mais interessante para quem o conhece e/ou gosta de história da música. Também custa ARS 5. Ainda passamos por bem-cuidado parque que abriga um cassino e um restaurante. Fim de tarde, hora de voltar a Córdoba a tempo de encarar um ótimo asado feito pelo Mike no hostel.

Argentina x Costa Rica

Comprei os ingressos para o jogo do Brasil ainda em maio, mas não consegui entrada para nenhum jogo da Argentina, que atuaria em Córdoba entre os dois jogos da "canarinha" por aqui. Por sorte, conseguimos comprar os ingressos de um funcionário do bar do clube onde se fazia a entrega das entradas para o jogo conrtra o Paraguai e lá fomos nós, cinco brasileiros, nos meter no meio da hinchada argentina.

No dia anterior, havíamos comprado umas camisas estilizadas da Argentina em um bar e três de nós decidimos vesti-las. Ainda bem que não inventamos de ir com algum adereço da Seleção Brasileira! Fizemos um esquenta em um bar não muito longe (mas também não muito perto) do estádio e nos dirigimos à entrada uns 40 minutos antes do horário do jogo, com tempo suficiente para nos acomodarmos. Em tese, porque na prática foi muito diferente: chegamos junto com a hinchada argentina unida, torcida organizada criada a partir de uma ONG por um dirigente ligado a Néstor Kischner para apoiar a Seleção local, que é acusada de receber ilegalmente dinheiro público e ser formada por barras bravas. Enquanto alguns de seus integrantes, com seus instrumentos musicais, eram liberados para entrar, outros tantos forçavam passagem sem ingressos, o que levou a polícia a fechar os portões de acesso ao setor popular norte, onde ficaríamos. Ficamos no meio da multidão, sem conseguirmos nos mexer, por cerca de meia hora.

À medida que o início da partida se aproximava, os torcedores foram ficando mais nervosos e começaram a cantar músicas para que os portões fossem abertos e a, vez ou outra, xingar a tropa de choque, que fez uma linha de contenção. Depois que o jogo começou, parte da torcida empurrou para tentar entrar a força, o que fez com que a tropa de choque partisse para cima de todos batendo os cassetetes contra seus escudos. A hora que vimos, estávamos frente a frente com eles, que não chegaram a bater em ninguém. Por via das dúvidas, não falávamos alto para não chamar a atenção e evitar qualquer problema. Depois de várias tentativas e mais uma carga da tropa de choque, conseguiu-se formar uma fila e entramos no estádio, não sem antes o Fábio tomar dois tapas dos policiais quando entrávamos no corredor polonês por eles formado. Entramos por volta dos 30 do primeiro tempo. Lá dentro, um jogo tenso até a Argentina abrir o placar, no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, um show de Messi contra uma fraquíssima Costa Rica. Ainda deu para filmar os outros dois gols da vitória por 3 a 0. Uma experiência sensacional! Saímos de lá e andamos muito, mas muito mesmo até conseguir pegar táxi e voltar para o hostel, mas aí tudo era festa.

segundo gol da Argentina

Brasil x Paraguai - Córdoba

Córdoba é a segunda maior cidade da Argentina - 1,3 milhão de habitantes - e fica a cerca de 700 kms de Buenos Aires. Bem plana, abriga a universidade mais antiga em funcionamento na América do Sul e é casa de quatro equipes de futebol, sendo a mais conhecida, agora, o Belgrano, que ganhou do River Plata na promoccíon e o rebaixou à segunda divisão do campeonato nacional. A retirada dos ingressos, contudo, seria feita no estádio do Instituto de Córdoba, que fica um pouco longe do hostel onde estávamos.

Para evitar as longas filas como a que me fez perder o primeiro tempo do jogo contra a Venezuela, fui cedo com o Tiago - que ainda não tinha ingresso - e o Carlão, um carioca que conhecemos no albergue. Pegamos um táxi do lado direito de uma rua larga e tínhamos de pegar uma rua à esquerda. O taxista, bem jovem, virou à esquerda sem olhar e o táxi foi atingido em cheio por um outro carro, bem em frente a dois policiais! Apesar do barulhão e do estrago considerável, ninguém se machucou. Como comentei em outro post, andar de táxi por aqui é uma aventura (o que pegamos para ir de onde retiramos o ingresso até o estádio onde seria o jogo fez de tudo, até andar um bom trecho de uma avenida na contra-mão). Tomamos outro táxi e, enquanto fiquei na fila para retirar as entradas, os dois foram até o bar do clube e conseguiram comprar por ARS 200 ingressos para o jogo da Argentina contra a Costa Rica, pela última rodada da primeira fase da Copa América. Encontramo-nos com o Fábio e o Tomba e fomos para o estádio Mario Alberto Kempes, reformado para o torneio. A esmagadora maioria era de torcedores paraguaios.

A entrada foi bem tranquila e a cada cinco passos, algum voluntário nos orientava para onde ir. Ficamos ao lado do setor da imprensa e nos juntamos com outros grupos de brasileiros para tentar fazer frente ao tanto de paraguaio que nos rodeava. Infelizmente, não se vende cerveja com álcool nos estádios da Copa América, o que tira um pouco a graça do evento. Aliás, diga-se que o clima (e o público) é completamente diferente de jogos por torneios de clubes no Brasil. Prefiro as partidas de clubes! A partida foi emocionante pelo placar e por algumas chances perdidas, mas a Seleção jogou, mais uma vez, muito mal. O engraçado é que alguns do grupo em que estávamos começaram a xingar o Mano Menezes e a vaiar o Jadson, que jogou no lugar do Robinho. Quase todos ali em volta entraram no clima e, em tom de brincadeira, começamos a cantar "olê, olê, olê, olá...Marta, Marta", numa alusão à camisa 10 da Seleção feminina. Alguns repórteres vieram entrevistar pessoas do grupo e a filmar o "protesto" (mais falta do que fazer por estar a partida chata do que realmente um protesto).

Pouco tempo depois, o Jadson fez o gol do Brasil e o Mano virou-se para nosso grupo e começou a aplaudir de maneira irônica!!! E ainda li em sites brasileiros alguma repercussão sobre isso! Que besteira! No fim das contas, o Brasil levou uma virada e só conseguiu empatar no último minuto do jogo, o que nos livrou de escutarmos zombaria dos paraguaios (que estavam até gritando "olé"). Antes de voltarmos ao hostel, ficamos um bom tempo em uma pizzaria não muito longe tomando uma boa Quilmes cornetando a Seleção e tudo o mais.